1. Технологические процессы по устройству полов из ковровых покрытий. Материалы, механизмы, инструменты и приспособления для производства работ.

Технология применения. Качество укладки коврового покрытия влияет не только на внешний вид помещения, но и на то, насколько долго прослужит ковровое покрытие, и будут ли сохранены его качества на протяжении всего периода эксплуатации. Перед укладкой коврового покрытия пол следует предварительно выровнять. Для более длительного поддержания хорошего внешнего вида и повышения комфортности рекомендуется использовать так называемую «подложку». Такая дополнительная прокладка увеличивает эластичность ковровых покрытий, а так же тепло- и звукоизоляцию. В качестве подложки могут быть использованы войлок, пенополиуретан, пенополиэтилен, другие материалы. Очень важно, чтобы эта подложка была достаточно плотной. Рыхлая подложка только повредит ковровому покрытию в процессе эксплуатации. Толщина подложки, как правило, составляет 5-10 мм. Выбор способа укладки зависит от основы коврового покрытия, функционального предназначения помещения, где укладывается ковровое покрытие, частоты его использования и состояния пола.

Существует несколько способов укладки коврового покрытия: свободная укладка; укладка с использованием двухсторонней клейкой ленты, подкладываемой под края и швы; метод ровных краев - закрепление двусторонней клейкой лентой покрытия вплотную к плинтусам; наклеивание; стретчинг. Выбор технологии укладки зависит от типа и состояния основания, от типа текстильного покрытия и, конечно, от типа применяемого клея.

Укладка без наклеивания (свободная укладка). Применяется в том случае, когда нужно сохранить внешний вид покрываемого пола, например, наборного паркета, мрамора, гранита и пр., для этого подойдут покрытия с высокой прочностью. При выборе лучше прислушаться к рекомендации специалистов. При свободной укладке между покрытием и покрываемой поверхностью всегда будет сохраняться воздушная прослойка, что, конечно, не способствует устойчивости к горению, даже если материалы наделены огнеупорными свойствами. Часто не удается просто уложить ковер поверх существующего ворсового или петельного покрытия. В этом случае применяют специальную плиту. Ковровое изделие раскатывается и раскраивается с увеличенными допусками. Точная раскройка будет проводиться позднее. Если для покрытия всей площади необходимо несколько полос, то места стыка по краю фиксируют двухсторонней клейкой лентой. Точно также поступают с краями у дверей и стен. Помним, что максимальная площадь при этом способе укладки не более 20 кв.м, а в помещении нет мебели на колесиках.

При наклеивании коврового покрытия в большинстве случаев достаточно проклеить стыки и края, особенно если они заводятся под плинтусы. Но на лестницах, и в помещениях с повышенной проходимостью желательно проклеивать всю поверхность. Для наклеивания коврового покрытия допускается использовать обычный клей ПВА. Наклеивая покрытие с основой из натурального джута, следует быть очень осторожным с дозировкой клея (клей может проступить через покрытие).

Стретчинг — это прогрессивный и отвечающий самым высоким требованиям вид укладки ковровых покрытий. При укладке методом стретчинга используется свойство эластичности, присущее всем ковровым покрытиям. Ковровые покрытия при стретчинге укладываются на укрепленные вдоль стен рейки с двумя рядами вбитых под углом гвоздей и натягиваются с помощью специальных инструментов. Под покрытие в обязательным порядке укладывается подложка, создающая эффект «мягкости» покрытия под ногами, усиливающая эффекты звукопоглощения и теплоизоляции. Продолжительность службы коврового покрытия, уложенного методом стретчинга, существенно дольше, а при укладке или замене покрытия нет необходимости в подготовке основы пола.

Рис. 1. Плоские металлические планки с шипами для соединения ковровых покрытий пола а - стык; б - нанесение мастики; в, г - укладка

При любом методе укладки необходимо учитывать направление ворса коврового покрытия, его тип, структуру поверхности, а так же источники и направление света в помещении. Последнее может иметь решающее значение при укладке коврового покрытия с эффектами теней: многоуровневые, с комбинированными секциями и аналогичные типы конструкции поверхности. В любом случае желательно, чтобы ворс коврового покрытия во всех секциях лежал в одном направлении. Если ковровое покрытие имеет геометрический рисунок, необходимо учитывать симметрию и точное повторение рисунка. В местах стыков ковролина у дверных коробок прокладываются специальные порожки с двумя пазами, гладкие или односторонние (рис. 2).

Рис. 2. Порожки с двумя пазами (а), гладкие (б) и односторонние (в)

Полное поверхностное наклеивание. Этот способ является наилучшим для укладки текстильных напольных покрытий, а для некоторых видов этой группы покрытий и определенных помещений (лестницы, пандусы, служебные, общественные, а также помещения с напольным отоплением) единственно возможным. Многое в этом способе зависит от качества выбранного клея и правильности его применения. Суть этих правил сводится к следующему. Нужно соблюдать временные интервалы, в течение которых: 1) полностью испаряться из клея растворитель и влага; 2) ковровое изделие будет уложено на поверхность, покрытую клеем; 3) произойдет полное приклеивание покрытия (после чего можно будет устанавливать мебель).

Модульная ковровая плитка. Модульная ковровая плитка имеет ряд преимуществ по сравнению с рулонными ковровыми покрытиями: значительно удобнее при транспортировке и укладке; обеспечивает легкий доступ к проводам и коммуникациям, уложенным под покрытием; любую из плиток можно взять и почистить, а при повреждении или утрате внешнего вида легко заменить; плитка, уложенная в местах интенсивного движения, может заменяться плиткой, лежавшей в местах с наименьшим движением, что позволяет значительно продлить срок эксплуатации коврового покрытия; при использовании модульной ковровой плитки потребитель может рассчитать и приобрести запас плиток, необходимый для замены в местах с интенсивным движением. Как правило, это 20-30% от общей площади, а общий срок эксплуатации покрытия с учетом предыдущей рекомендации увеличится более, чем в два раза.

Модульная ковровая плитка укладывается без клея и с минимальным количеством отходов. Благодаря современным технологиям производства и разнообразию конструкций поверхности, швы практически не видны, что создает эффект сплошного коврового покрытия. Использование модульной ковровой плитки расширяет свободу творчества для дизайнеров благодаря возможности создавать различные рисунки и композиции. При выборе ковровых покрытий для конкретного случая прежде всего следует учитывать материал основы, материал ворса, тип пряжи, конструкцию поверхности и плотность коврового покрытия, а так же определяемые этими факторами такие эксплуатационные характеристики, как износоустойчивость, антистатичность, пожаробезопасность, стойкость к загрязнениям и легкость чистки.

Инструменты для укладки ковролина.

Во время укладки на пол коврового покрытия можно воспользоваться таким комплектом инструментов: ковровый нож, металлическая линейка в качестве направляющей для ножа, зубчатый шпатель для нанесения клея на основу и, может быть, скребком для зачистки основы от остатков клея. Помимо этих инструментов при укладке ковролина могут быть применены и другие инструменты, облегчающие и ускоряющие работу. Так, вместо ручного скребка можно использовать электроскребок, более удобный для удаления, например, с цементной стяжки плиточного клея.

При раскрое ковролина лезвие используемого коврового ножа или резака, естественно, тупится. Поэтому его следует чаще заменять на острое или же периодически подтачивать.

Рис. 3. Скребки используют для удаления с основы остатков раствора или старого клея перед укладкой коврового покрытия. Скребок затачивают подобно зубилу.

Рис. 4. Скребок-насадка (с вибрирующим ножом) на угловую шлифовальную машинку. Используют такой скребок для зачистки основы после удаления старого коврового покрытия.

Съёмные двухсторонние лезвия могут быть трапециевидными или крючкообразными. Профессионалы предпочитают последние, хотя и те, и другие режут ковролин достаточно хорошо. Острые лезвия сами по себе опасны, поэтому с ковровыми ножами и резаками нужно обращаться осторожно. Поэтому выпускают и так называемые безопасные ковровые ножи, лезвия которых настраиваются так, чтобы они выступали из рукоятки только на толщину раскраиваемого покрытия.

Рис. 5. Ковровые ножи с рукоятками различной формы. Их можно оснащать двусторонними трапециевидными или крючкообразными лезвиями. И те, и другие лезвия — съёмные.

Рис. 6. С помощью таких приспособлений можно нарезать из ковролина узкие полосы нужной ширины (например, для плинтусов).

2. Подготовка внутренних поверхностей и отделка их самоклеящимися пленками. Контроль качества работ.

Процесс оклеивания стен и потолков обоями или синтетическими пленками в основном включает три технологические операции: подготовку поверхностей к отделке обоями или пленками; заготовку обойных материалов и клеящих составов; наклеивание обоев или пленок на поверхности и окончательное оформление их лицевой части.

• Подготовка поверхностей к отделке обоями или пленками производится в помещениях, где должны быть закончены все работы, кроме окончательной окраски полов. Оклейка поверхностей обоями или пленками является одним из завершающих процессов внутренней отделки зданий. Плинтуса и наличники во вновь отделываемых помещениях устанавливаются и окрашиваются после наклейки обойных материалов. К периоду производства обойных работ должны быть включены в эксплуатацию системы отопления и вентиляции помещений. Температура воздуха в них должна быть не ниже +10°С, а относительная влажность 70%. Лишь в этих условиях приступают к выполнению общей подготовки поверхностей к оклеиванию независимо от типа обойных материалов, дополняя ее в каждом конкретном случае операциями, учитывающими специфику применения их разнообразной номенклатуры. Операции по подготовке поверхности к оклеиванию считаются более трудоемкими, чем сама оклейка. Поэтому они должны выполняться с особой тщательностью, чтобы обеспечить высокое конечное качество обойных работ.

С этой целью при общей подтовке прежде всего размывают теплой водой стены, снимая с них набелы. Затем стальным шпателем, пемзой, лещадью и т.п. удаляют грязь, жировые пятна, высолы, зачищают неровности, зашлифовывая их теркой или деревянной колодкой посредством закрепления на этих приспособлениях шлифовальной бумаги. При больших объемах работ обработку стен осуществляют затирочной машиной СО-86. Обнаруженные дефектные места в панелях, блоках, перегородках исправляют путем нанесения шпателем гипсополимерных пастовых составов, шпатлевок или полимерцементных растворов после предварительной огрунтовки этих мест поливинилацетатной эмульсией 7 %-ной концентрации с последующей зачисткой и шлифовкой.

Деревянные поверхности обивают картоном, щели оклеивают бумагой или тканью-серпянкой. Швы между обшивочными гипсокартонными листами заделывают пастой, зачищая и оклеивая их полосами марли или бумаги шириной 60... 100 мм. Поверхности, подготовленные к оклеиванию, должны иметь влажность не выше 8 % и обеспылены до такого состояния, чтобы при проверочной протирке ветошью последняя не загрязнялась. После этого приступают к разметке верхней части стен — границ для наклеивания обоев окрашенным шнуром или роликовым приспособлением с цветным грифелем, а также проклеиванию клеем КМЦ поверхностей участками. Кистью-ручником наносят клей на верхнюю часть стен, в углах, по периметру проемов и ниш радиаторов и у пола; кистью-макловицей или меховым валиком проклеивают все остальные поверхности, после чего их оклеивают макулатурой внахлестку под простые обои и впритык под обои средней плотности и плотные. Просохшую макулатуру тщательно прочищают пемзой и удаляют неровности и морщины. При подготовке поверхностей, обшитых листами индустриального производства без перекосов швов, оклеивают оберточной бумагой только стыки. На этом этапе в основном завершаются работы по подготовке поверхностей к оклеиванию бумажными обоями и на бумажной подоснове.

В зависимости от подосновы синтетических пленок поверхности могут обрабатываться грунтовкой типа "Мыловар", состоящей из брикетного концентрата массой 0,8...0,85 кг, растворяемого перед применением в подогретой до температуры 80 °С воде объемом 8,5 л. Эту грунтовку наносят краскораспылителями. Поверхности под оклейку пленками на тканевой подоснове и безосновных подготавливают так же, как под высококачественную окраску: 2 раза шпатлюют, шлифуют и грунтуют.

• Заготовка обойных материалов включает: подбор и сортировку обойных материалов по цвету, рисунку, оттенкам с учетом назначения помещений, размеров, ориентации по сторонам света; нарезку полотнищ обоев заданной длины, предусматривающей припуск, обеспечивающий совмещение рисунков смежных полотнищ при наклеивании на стену. Если обои наклеиваются внахлестку, то обрезают одну, а впритык - две кромки и осуществляют нумерацию полотнищ в порядке оклеивания. В настоящее время практически все виды обоев при объемах работ свыше 1500 м2, как правило, заготавливают централизованно на базах комплектами с использованием полуавтоматов с программным управлением, выполняющих следующие операции: обрезку кромок, отмеривание полотнищ по длине с нанесением поперечной перфорации, отсчет на специальном счетчике заданного количества полотнищ на комнату, намотку заготовленных обоев в рулоны и складирование на специальных стеллажах. Комплектуют обои по специальным картам, в которых указана длина полотнищ, их количество на комнату, квартиру, секцию и объект в целом. Централизованный раскрой обоев открывает дополнительные возможности для полной механизации процесса заготовки обоев, снижая его трудоемкость и повышая качество обойных работ. Раскрой рулонных синтетических пленок сейчас осуществляют в построечных условиях на столах с помощью ножей, а при малых объемах - на полу, попарно подбирая по рисунку и обрезая с одной стороны.

• Наклеивание обоев и синтетических пленок производится следующим образом. Нарезанные по перфорации и пронумерованные полотнища обойных материалов укладывают в стопку на постеленную на полу бумагу таким образом, чтобы каждое нижележащее полотнище выступало на ширину кромки 15...20 мм. До начала склейки простыми обычными бумажными обоями стены промазывают клеевым составом у галтелей, наличников, в углах. Затем на тыльную сторону обоев наносят клей кистью или малярным валиком. При больших объемах работ используют механическое обоесмазочное устройство в котором вращающийся барабан 1 захватывает из ванночки 2 клей и наносит его на тыльную сторону обоев 3. Наклеивание обоев начинают с угла от наружной стены с оконными проемами, предварительно проверив отвесом ее вертикальность. Первое полотнище наклеивают к обеим стенам, образующим угол, перекрывая одну из них на 40...50 мм. При наклеивании первое полотнище в свободно висящем положении подносят к углу и к размеченной линии верха оклейки, проверяют по вертикали и основным полем приклеивают к одной из стен приглаживанием от середины к краю. Затем уточняют возможности приклеивания остатка полотнища на другую стенку, образующую угол. Следующие полотнища наклеивают внахлестку поочередно в обе стороны аналогично первому. Плотные обои наклеивают встык.

В необходимых случаях швы между полотнищами прирезают острым ножом под линейку и разглаживают влажной ветошью. В предусмотренных проектом случаях сверху на расстонии 50... 100 мм от потолка по периметру помещения к кромкам обоев приклеивают обойный бордюр или фриз полосками 150... 160 мм. Нижние кромки полотнищ по размеру 30 мм не покрывают клеем, так как они впоследствии заводятся за плинтуса пола или наличники окон и дверей. Участки поверхностей над дверьми, окнами, в нишах и т.п. оклеивают остатками обоев, образующихся при раскрое полотнищ.

Рулоны линкруста накануне использования следует размочить в горячей воде с температурой 50...60 °С в течение 5... 10 мин, чтобы при раскатывании не ломался его лицевой слой. Затем их раскатывают, выдерживают 8...10 ч и нарезают на полотнища, подбирая по рисунку. Кромки обрезают с двух сторон на столе ножом по стальной линейке. Готовые пронумерованные полотнища складывают в стопку лицевой стороной вниз. Этот отделочный материал наклеивают встык клеем "Бустилат" непосредственно на стены, предварительно прогрунтованные этим же клеевым составом.

Оклеивание поверхностей моющимися синтетическими пленками типа изоплен, пеноплен, полиплен, девилон и другими на бумажной подоснове выполняют внахлестку с подгонкой рисунка на клеевых составах, соблюдая последовательность технологических операций, подобно описанной для наклеивания бумажных обоев без макулатурного подслоя. Однако перед нарезкой данных пленок на полотнища, как и других, их выдерживают в рулоне при температуре не ниже 18 °С не менее 2 сут. После этого разрезают на полотнища необходимой длины, раскладывают в стопки лицевой частью вниз и выдерживают до полного распрямления. На поверхность стен и тыльную сторону пленок клеевые составы наносят тонким слоем с помощью поролоновых валиков. После этого полотнища приклеивают к стене, разглаживая сухой чистой ветошью и выдавливая при этом воздух из-под пленок. Затем все швы прирезают острым ножом под металлическую линейку через два полотна, удаляя нижнюю кромку и заглаживая верхнюю.

Отделку стен синтетическими пленками на тканевой подоснове, например текстопленом, осуществляют по типу выполнения обойных работ обоями и пленками на бумажной подоснове, но с некоторыми дополнениями. На полотнища пленки, нарезанные нужной длины, сложенные в стопу лицевой стороной вниз и выдержанные при температуре 18 °С, до распрямления равномерным слоем наносят клей "Бустилат" малярным валиком или кистью. Сразу же после клеевой промазки их приклеивают на стены сначала внахлестку на кромку ранее наклеенного полотнища на 30...40 мм и плотно прижимают к стене, разглаживают сверху вниз пластмассовым шпателем. После наклейки нескольких полотнищ выполняют прирезку швов специальными ножами, позволяющими прорезать одновременно оба полотнища без повреждения поверхности отделываемой стены. Затем кромки прирезанных полотнищ промазывают клеем и приклеивают встык, протирая выступивший клей влажными ветошью или поролоном.

Таким же образом выполняют оклеивание бетонных или оштукатуренных поверхностей с влажностью не более 4 % безосновными пленками типа винистен. В этом случае для приклеивания к поверхностям пленок используют клеящие каучуковые мастики КН-2 или КН-3. Мастику наносят на стену за сутки до наклеивания толщиной слоя не более 0,8 мм пластмассовым шпателем. Тыльную сторону винистена промазывают мастикой дважды: первый слой толщиной 0,5...0,8 мм наносят за 4 ч, а второй толщиной до 0,3 мм - за 20...30 мин до наклеивания. Наклеивание полотнищ на стены выполняют встык и при необходимости их прирезают.

Отделку декоративными самоклеящимися пленками на подготовленные поверхности под масляную краску выполняют в такой последовательности. Раскатав рулон, разрезают пленку на полотнища по заданным размерам, складывают их в стопку и выдерживают 24 ч до наклеивания на стены. Перед наклейкой с тыльной стороны полотнища снимают часть защитной бумаги. После этого открытым клеевым слоем приклеивают по линии разметки вверху стены. Затем снимают остальную часть защитной бумаги и полотнище полностью наклеивают на поверхность стены, разравнивая прижатием от его середины к краям ветошью. Полотнища пленки наклеивают внахлестку на 5... 10 мм.

Оклеенные обойными материалами поверхности необходимо предохранять до их полного высыхания от прямого воздействия солнечных лучей и сквозняков. Не допускают при этом повышение температуры воздуха в оклеенных помещениях на высоте 0,5 м от пола выше 23 °С и ее снижение до 10 °С. Во всех случаях температурно-влажностный режим в помещениях должен обеспечивать высыхание обоечной отделки не ранее чем через сутки после оклейки.

• Контроль качества обойных работ производится на этапе подготовки поверхностей под оклейку. При этом контролируют вертикальность и горизонтальность поверхностей уровнем и отвесом, а их ровность в разных местах проверяют двухметровой рейкой. При этом зазор между поверхностью и рейкой не должен превышать 2 мм. Вид, сорт, качество и цвет обоев и синтетических пленок должны соответствовать указаниям проекта и утвержденным образцам. На наклеенных поверхностях не допускается наличие пятен, пузырей, пропусков, доклеек, неточного совпадения рисунка и разнотонности смежных полос, если их чередование не предусмотрено проектом. Перекос полотен по вертикали не должен превышать 5 мм на всю высоту помещения. Швы тщательно обрабатываются, чтобы места соединения полотнищ встык не были заметны на расстоянии 2 м. Проверяют правильность выполнения наклейки внахлестку: ее необходимо осуществлять навстречу световому потоку. Итоги контроля оформляют в виде дефектного акта с указанием недостатков и способов их устранения.

3. Устройство подвесных потлков.

Монтируя подвесной потолок, сначала производят сборку направляющих профилей. В комплект подвесного потолка входит два вида профилей (пристенный уголок и Т-образный профиль), а также вертикальные подвески и регулировочные пружинные пластины.

Сначала потолок очищают от грязи, пыли и проводят разметку. С помощью гибкого уровня провешивают и отмечают линию горизонта чистого потолка. Отмечают на всех стенах по периметру потолка точки уровня, а затем соединяют все точки сплошной линией.

Далее проводят разбивку потолка. Так как стандартный размер гипсовых и гипсоволоконных плит 60x60 см, то раз-

Рис. 7. Устройство подвесных потолков: 1 — гипсоволоконные плиты; 2 — направляющие Т-профи-ли; 3 — промежуточные Т-профили; 4 — подвески с регулируемыми пластинами; 5 — уровень чистого потолка; 6 — пристенный уголок

метку крепления направляющих профилей проводят на расстоянии 60 см друг от друга. Сначала на полу комнаты проводят черновую раскладку плит, чтобы определять количество плит, помещающихся подлине и ширине комнаты. Если количество плит оказывается целое, то разметку на потолке начинают, отступив от стены на расстояние 60 см. Если же количество плит — дробное, то для симметричного их размещения на потолке первые разметки от стен делают на расстоянии, равном половине остатка длины или ширины комнаты. Например: длина комнаты 500 см, делим на размер плитки 60 см и получаем 8 целых плиток (480 см) и 20 см остатка. Делим остаток пополам, полученные 10 см и есть расстояние, на которое необходимо отступить от стены (по длине комнаты) для разметки первого направляющего профиля. Отметив эту точку (вверху стен1>1 у потолка), отмечают такое же расстояние на противоположной стене. Между этими точками натягивают шнур и вдоль шнура на расстоянии 100 см друг от друга в поверхности потолка просверливают отверстия для креплений профиля. Отступив от первого ряда на 60 см, снова натягивают шнур и вдоль него просверливают отверстия под крепежные аксессуары. Таким образом, передвигая шнур на 60 см от предыдущего размеченного ряда, размечают и высверливают отверстия на всей поверхности потолка. Для крепления пристенных уголков также высверливают в намеченных местах над линией уровня чистого потолка.

Следующим шагом в устройстве потолка будет закрепление пристенного уголка. Длина уголка 360 см, он имеет два ребра, одно из которых содержит многочисленные отверстия для крепления, а второе ребро с наружной стороны покрыто (декорировано) эмалью или винилом. Уголок крепят к стене декорированной стороной вниз. Если длина стены больше длины уголка, то уголок наращивают путем стыковки с отрезком уголка необходимой длины. В углах комнаты профили сопрягают, обрезав декоративное ребро под углом 45°. Раскрой профилей производят ножовкой по металлу. Прикручивают уголок к стенам с помощью шурупов, строго следя за совпадением лицевой стороны уголка с линией уровня чистого потолка.

Далее необходимо подвесить направляющие Т-образные профили. В высверленные отверстия в потолке забивают пластмассовые или деревянные пробки и вкручивают в них крюкообразные дюбеля. Собирают вертикальные подвески, вставляя их по двое в пружинную (Н-образную) пластину, причем с одной стороны вставляют прут-подвеску с петлей, ас другой стороны — подвеску с крюком. Подвеску в сборе петлей набрасывают на крюк дюбеля. Сначала цепляют крайние в ряду подвески, на крюки подвесок цепляют Т-образный профиль лицевой стороной вниз и регулируют с помощью пружинной пластины, поднимая или опуская ее, уровень профиля совмещая с уровнем пристенных уголков — лицевые плоскости уголка и профиля должны совпадать. Если расстояние от стены до стены в направляющих радах больше длины профиля, то второй конец профиля регулируют по высоте с помощью гибкого уровня. Недостающий кусок профиля наращивают, соединив в торец имеющимися на концах профилей замками-защелками.

Отрегулировав уровень профиля на концах, на дюбеля в этом ряду цепляют остальные промежуточные подвески и на их крюки подвешивают весь направляющий профиль. При помощи гибкого уровня проверяют уровень профиля по всей длине, и провисшие места поднимают с помощью регулировки вертикальных подвесок. Таким же способом подвешивают остальные направляющие профили. После подвешивания всех рядов направляющих профилей и окончательной проверки уровня потолка можно приступать к самой облицовке потолка.

В комплект подвесного потолка входят, кроме направляющих, еще промежуточные вставки Т-образного профиля. Длина их 60 см, и предназначены они для поперечного прокладывания между облицовочными плитками в каждом ряду. Поэтому, приступая к облицовке, необходимо приготовить для двух пристенных рядов не только неполномерные плитки, но и в соответствии с шириной этих рядов нарезать прокладочные профили. Для раскроя профилей используют ножовку по металлу, а для нарезки плиток из гипсоволокна — острый нож. Если в длину ряда также не помещается целое количество плиток, то крайние плитки в рядах нарезают, рассчитав остаток в ряду и поделив пополам. Например: длина ряда 350 см делится на 60 см и остаток, равный 50 см, делится на два — 25 см, это ширина всех краевых плиток в каждом ряду.

Укладку плиток начинают с угла комнаты. Берут краевую плитку первого ряда (если краевые ряды и краевые плитки неполномерные, она должна быть по расчетам взятого для примера помещения 10x25 см) и укладывают в углу комнаты, опирая двумя сторонами на уголок и третьей стороной — на направляющий профиль. К четвертой стороне плитки приставляют промежуточный профиль, оперев на пристенный уголок и направляющий профиль.

Следующую плитку укладывают впритык к промежуточному профилю, оперев тремя сторонами на уголок, на промежуточный профиль и на направляющий. Таким образом заполняют весь ряд неполномерными плитками и прокладывают промежуточными неполномерными профилями.

Последняя плитка в ряду должна быть, как и первая, самая маленькая по размеру. Следующие ряды заполняются полномерными плитками и прокладочными профилями и только краевые плитки в рядах неполномерные. Первые плитки последующих рядов опираются одной стороной на пристенный уголок, двумя сторонами — на направляющие профили, а четвертой — на приставленный к плитке промежуточный профиль. Остальные плитки опираются противоположными сторонами на направляющие и промежуточные профили.

Последний ряд, как и первый, собирается из неполномерных плиток и укороченных по ширине ряда промежуточных профилей. Некоторую трудность составляет укладка последней плитки в последнем ряду. Потолочный массив в конце сборки имеет определенное напряжение, и плитки последнего ряда устанавливаются на место впритирку. Поэтому имеет смысл уменьшить их в размере на 2-3 мм по длине и ширине.

Для устройства в подвесном потолке системы электрического освещения используют осветительные щиты с вмонтированными в них приборами освещения. Размеры щитов 60x60 см. Устанавливаются они в подвесном потолке в намеченном месте вместо облицовочных плит таким же способом, как и сами плиты.